Художественная гравировка

Гравировка на металле — это вырезание рисунка или текста в поверхностном слое материала. 

Нанесение гравировки на металл всегда было кропотливым процессом, требующим от художника твердой руки и исключительной аккуратности. 

Гравировка придает вещам уникальность и неповторимость.

Различают несколько видов гравировки:

Цветная химическая гравировка на металле (химическое травление)

Это нанесение на материал основы (нержавейку, латунь или дюраль) рельефного изображения с помощью раствора кислоты.

Лазерная гравировка на металле

Гравировка лазером по металлу. Рисунки получаются абсолютно идеальными.

Ручная и механическая гравировка на металле

Гравировка с помощью ручных инструментов (буров)  или станка (гравера) 

видео

Художественная сварка

Современные технологии позволяют мастерам творить настоящие чудеса с таким прочным и неподатливым на первый взгляд материалом, как металл. Ажурные вязи кованых решеток заборов и настоящие произведения искусства, например, кованая мебель и аксессуары, стали привычным элементом многих стильных интерьеров. Однако прогресс не стоит на месте, и сегодня стал актуальным такой способ художественной обработки металла, как художественная сварка. Она открывает совершенно новые возможности дизайнерам и мастерам, ведь с помощью художественной сварки можно создать оригинальные, ни на что не похожие изделия.

  Авторами этого способа обработки металла являются сотрудники киевского Института сварки им. Е. О. Патона. Они начали экспериментировать с листами титана — на них наваривались швы, и из них создавались плоские фигуры. Позже с помощью сварки стали создавать объемные фигуры, настоящие скульптуры из металла.

  Если перед мастером стоит задача создать небольшую скульптуру, то в качестве исходного материала чаще всего используется титан, реже — с примесью циркония для дополнительного декоративного эффекта. Если же нужно сварить, например, калитку или секцию забора, то как основной материал используется более дешевая нержавеющая сталь, а небольшие декоративные элементы изготовляются из титана.

  Дополнительную привлекательность изделию придают, используя эффект, который при технической сварке считается недопустимым браком. Этот эффект носит название «цвет побежалости» и представляет собой целую радугу цветов, играющую на поверхности металла. Он возникает в результате сложных физических процессов, и выглядит на изделии просто прекрасно.

  Выбрав в качестве метода работы с металлом художественную сварку, заказчик может быть полностью уверен в оригинальности и неповторимости своего изделия. Ведь массовое производство при таком способе обработки пока не развито — каждое творение изготавливается исключительно вручную и его качество зависит только от умений мастера.

  Художественная сварка позволяет создать практически любой предмет — от самых маленьких

скульптур до больших заборных секций и ворот, а так же настоящих скульптурных композиций, способных стать настоящим украшением сада.

материал взят: http://kuznecy.kovka-svarka.ru/info/xudozhestvennaya-svarka/

фото:http://steampunker.ru/blog/our_workshop/1119.html

Ковка

Благородство металла, изящество линий и утонченность форм – это художественная ковка.

Художественная ковка металла с  очень давних пор служит украшением домов. Сегодня всё больше элементов декора и мебели производится массово, по стандартным шаблонам. Это лишает подобные изделия индивидуальности. Кованые изделия из металла потому и ценятся, что в каждом из них присутствует частичка души мастера, который их изготовил. 

Повторить кованые узоры практически невозможно. Эти факторы позволяют выделить художественную ковку металла в одну из ветвей прикладного искусства.

Сегодня ковка ворот и других изделий становится всё более популярна. Кованые ворота, калитки, заборы, ограды, балконные, решетки, двери, перила, беседки, мангалы, качели, скамейки, фонари, мебель, скамейки, каминные решетки, кованая мебель замечательно подходят для украшения любого дома.

В каждой кованой вещи имеется частичка творческой души мастера, ведь их изготовление невозможно поставить "на поток" и существует только ручная ковка металла.

Готовые изделия вдохновляют: их очертания изысканны, а внешний вид неповторим. Художественная ковка – это производство на грани с искусством. Мастера, работающие с металлом - настоящие художники, создающие уникальные изделия. Их фантазия и богатые творческие возможности воплощаются в подлинных произведениях искусства.

Ковка металла - сложный технологический процесс.

Сущность процесса ковки металлов заключается в том, что металлическая заготовка деформируется (в горячем или холодном состоянии) и приобретает необходимую форму под воздействием ручных инструментов или пресса (молота) 

фотографии взяты с сайтов :

http://stylesightart.ru/kovka/khudozhestvennaya-kovka#

http://www.liveinternet.ru/users/arte/post319916356/

Чеканка

Чеканка- способ художественной обработки металла, при котором на заготовку наносят неглубокий рельеф путем сильного нажатия инструментом, имеющим выступы.

Чеканка может представлять плоскорельефное, рельефное и объемное изображение.

Чеканка была известна еще в древнем Египте, антич­ной Греции и Риме. Высокого совершенства чеканка дос­тигла в древнерусском искусстве XV — XVII вв. В на­стоящее время чеканные панно прочно вошли в оформ­ление интерьеров общественных зданий, станций метро­политена и т.д.

Чеканку производят на листовом металле толщиной 0,3..0,5 мм. Чаще всего используют медные, латунные, алюминиевые листы, а также листы из мягкой отожжен­ной стали. Для некоторых простых декоративных изделий можно применять листовую кровельную сталь (кровельное железо).

В прошлом для чеканки ювелирных изделий и церков­ной утвари применялись драгоценные металлы - золото, серебро и их сплавы.

Основными инструментами для чеканки являются че­каны, которые представляют собой стальные стержни осо­бой формы длиной 120...170 мм.

При работе чекан держат в левой руке тремя пальцами, опираясь безымянным пальцем (мизинец остается свобод­ным). Локоть должен быть на весу, что обеспечивает под­вижность руки. Чеканы держат не строго вертикально, а слегка наклоняют назад, чтобы его рабочая поверхность (бой) была косо приподнята и вследствие этого при ударе молотком постоянно двигалась вперед. В правой руке дер­жат молоточек, которым наносят легкие частые удары по чекану, продвигая его.

При выколотке крупных глубоких рельефов или вырав­нивании фонов применяют деревянные чеканы.

Их изготавливают из твердых пород дерева - граба, бука или дуба. Боевую часть деревянного чекана тщательно вы­равнивают напильником с мел­кой насечкой, а затем обрабаты­вают шлифовальной шкуркой.

Из всех разновидностей плоскорельефной чеканки наи­более выразительная и простая в изготовлении — расходка с опус­канием фона. Выполняется она в несколько этапов.

На первом этапе на листе бумаги выполняют рисунок в натуральную величину, без те­ней с чистыми полями (по 30...40 мм) с каждой стороны для приклейки его на металл.

Второй этап состоит в подготовке металлической пла­стины. Ее вырезают ножницами по металлу с таким расче­том, чтобы на ней свободно размещался весь рисунок и еще кругом оставался небольшой свободный край (поля) шириной 25...40 мм. Эти поля будут нужны, если потребу­ется уточнить рисунок или отогнуть (отбортовать) кромки. За эти поля берутся щипцами при отжиге пластины.

Отрезанную заготовку кладут на правильную плиту и выравнивают легкими ударами киянки. Иногда на лист особенно мягкого металла кладут ровную доску и по ней наносят удары молотком.

На третьем этапе переводят изображение рисунка на металлическую пластину. Для этого ее поверхность с помощью кисти или ватного тампона покрывают акварельными белилами или светлой тушью, в которую добавляю немного столярного клея. После высыхания краски на не кладут копировальную бумагу, а сверху рисунок, края которого приклеивают к металлу или крепят обыкновенными канцелярскими скрепками. Рисунок обводят шарико­вой ручкой со стержнем без пасты. Чтобы готовый рису­нок на металле не стирался при работе, его покрывают нитролаком.

На следующем этапе выполняют расходку рисунка. Для этого листовую заготовку укладывают на лист плотной ре­зины и чеканом-расходником обводят контуры рисунка сплошной линией. Все повороты, изгибы контура прохо­дят с более частыми ударами и большим наклоном чекана внутрь закругления. После расходки рисунок становится хорошо видным и с лицевой, и с обратной сторон.

Пятым этапом является опускание фона вокруг рисунка при помощи чеканов-лощатников. Эту работу можно вы­полнять на металлической плите. Следы лощатника как бы оконтуривают очертания рисунка. Рисунок начинает ясно выступать, несколько возвышаясь над осаженным фоном.

Если рисунок несложный и не требует уточнения (подъе­ма) рельефа, приступают к выравниванию всех участков фона с тем, чтобы они лежали в одной плоскости. Это дос­тигается их простукиванием лощатником по стальной пли­те, особенно около границ выпуклых участков рисунка.

Если предусматривается дальнейшая работа с релье­фом, то прежде, чем к ней приступать, необходимо выпол­нить термическую обработку заготовки. Дело в том, что за время обводки контуров и опускания фона металлическая пластина после множества ударов чеканами нагартовалась, то есть стала хрупкой, потеряла пластичность. Для восста­новления ее пластичности проводят отжиг пластины. При от­жиге меди, латуни, кровельной стали заготовку нагревают (на улице) до темно-красного цвета паяльной лампой или газовой горелкой. Остывшая пластина покры­та темным налетом — окалиной. Для ее удаления металли­ческую поверхность промывают в 10...15%-ных растворах кислот — соляной и серной. Осветленную пластину промывают водой и сушат.

Алюминиевую пластину можно не отжигать.

Следующим этапом (если это предусмотрено рисунком) является подъем рельефа. Рельеф выколачивают чеканом-бобошником с обратной стороны пластины на резиновой подкладке. При этом важно, чтобы металл тянулся эла­стично и не рвался.

Готовое чеканное изделие при необходимости шлифу­ют шкуркой и полируют абразивной пастой ГОИ (выпук­лые участки).

Следующим этапом является цветовая декоративная от­делка (патинирование) изделия. Наиболее удобными явля­ются "нехимические" способы патинирования. Цветные за­щитные пленки на стальных изделиях можно получить при нагреве металла на электроплитке с закрытой спиралью. На диск плитки укладывают массивную (толщиной 5...8 мм) пластину металла, а сверху — готовое изделие-чеканку.

По мере нагревания изделие будет покрываться краси­выми и чистыми цветовыми пленками. Сначала появится светло-желтый цвет (220 °С), затем желтый (230 °С) и т.д.  Цвета переходят один в другой постепенно. На любом оттенке можно остановить­ся, достаточно снять изделие с плитки.

Поверхность чеканной пластины надолго сохраняет блеск, если ее покрыть лаком. Лак наносят кистью ров­ным и тонким слоем.

Готовые чеканные декоративные пластины можно за­крепить на специально подготовленных деревянных под­ложках.

Пропильной металл

Художественная обработка листового металла известна с глубокой древности. Во многих музеях мира сохранились металлические изделия мастеров древнего мира, средневековья. С древнейших времен широко были распространены художественные работы с металлом и на территории нашей страны. Прежде всего следует назвать скифское искусство художественной обработки металла, от носящееся к VII — IV вв. до н.э

 Наиболее простой является техника пропильного металла, (другие названия этого искусства: просечная чеканка, просечное железо). Пропильным металлов в старину обивали деревянные ларцы, шкатулки и сундуки.

Просечным железом украшали свесы кровли, дымники венчающие печные трубы, флюгера, подсвечники и накладки на замочные скважины.

Чтобы повысить выразительность пропильного металла, под него иногда подкладывали цветной тканевый фон чаще всего красный. Иногда этот фон покрывали сверху прозрачными пластинками слюды, на которую уже крепили металлический узор. Такой декор применен, например, русскими мастерами при изготовлении массивных дверей Успенского собора в Ростове Великом.

Для изготовления художественных изделий в технике пропильного металла используют листовую медь, латунь, бронзу, алюминий или стальную жесть.

Работу начинают с правки приготовленной заготовки из листового металла . Затем выполняют разметку рисун­ка. Для этого на заготовку кладут ко­пировальную бумагу, а сверху — рису­нок композиции. Твердым каранда­шом или шариковой авторучкой без пасты рисунок переводят на пластину. Чтобы оставшиеся от копирки следы рисунка не осыпались, их осторожно покрывают прозрачным лаком. Для более надежной разметки полученные линии слегка обводят чертилкой.

При выпиливании замкнутых кон­туров в металле предварительно про­делывают (сверлят) отверстия. Если размеры контуров небольшие, то их опиливают (расширяют) до нужных размеров надфилями. Для выпилива­ния контуров сложной формы и имеющих большую протяженность ис­пользуют слесарный лобзик.

Слесарный лобзик  пред­ставляет собой облегченную ножовку с тонкой пилкой. Зубья лобзиковых пилок направлены к ручке, поэтому пилят лобзиком свер­ху вниз, если пластина лежит горизонтально. Приемы ра­боты этим лобзиком аналогичны приемам работы столяр­ным лобзиком при выпиливании изделий из фанеры). При выпиливании кон­туров в листовом металле также пользуются выпиловочным столиком. Заготовку необходимо придерживать свободной рукой на месте, чтобы она при работе не подскакивала. Следует всегда начинать выпиливать не с внешнего контура, а с внутренних элементов рисунка.

При выпиливании очень тонкого металла, тоньше 1 мм лучше поместить его между двумя фанерками, скрепив  между собой по углам, и выпиливать все вместе.

После того как все контуры выпилены, зачищают (напильниками или надфилями) острые кромки и шлифуют поверхность изделия сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Для получения зеркального блеска поверхность протирают куском войлока или сукна с нанесенной на него абразивной пастой (например, пастой ГОИ).

Шлифованную и полированную поверхность метал можно покрывать стойкими химическими соединениям образующими на металле пленки, окрашенные в различные цвета. Завершают работу лакированием поверхности.

Готовый узор монтируют на изделии (например, шкатулке) мелкими гвоздиками, которые тоже могут служить дополнительными декоративными элементами. Чтобы повысить декоративную выразительность рисунка, под него можно подложить цветной фон.

Басма

Басма (в переводе с тюркского — "отпечаток") — это тонкие листы металла с рельефным рисунком, получен­ным путем выдавливания.

В данном случае рисунок наносят не по частям, как при тиснении по фольге с помощью давилок, а сразу весь целиком.

В древнерусском искусстве техника басмы зароди­лась еще в X - XI веках. Басма применялась для оковки всевозможных изделий: рам для икон, переплетов книг, ларцов, сундуков и т.п. Основу изделия делали из древе­сины и на нее при помощи мелких гвоздей набивали бас­му, сплошь закрывающую столярную конструкцию и пре­вращающую изделие как бы в чеканное.

Для тиснения басмы изготавливают басменную доску (матрицу). Она представляет собой невысокий металличе­ский рельеф с плавными формами без острых краев и вы­ступов. Острые углы нежелательны, так как могут про­рвать тонкий металл заготовки при тиснении. Общая вы­сота рельефа не превышает 1...2 мм.

Матрицы изготавливают литьем из медных сплавов ил из стальных заготовок, на лицевую сторону которых специальными зубилами наносят необходимый рисунок. Несложный рисунок можно нанести на матрицу фрезерованием концевыми фрезами на фрезерном станке. В настоящее время иногда применяют составные матрицы, в которых элементы рисунка в виде полосок металла прикрепляют к плоскому (стальному или алюминиевому) листу за клепками или винтами.

Толщина медных басменных матриц составляет 6... 12мм: Стальные матрицы могут быть и тоньше. Оборотную сторону матрицы делают плоской и ровной.

Процесс тиснения заключается в следующем: на матрицу укладывают тонкий лист из мягкого пластичного метал (меди, алюминия, серебра и др.) толщиной 0,2...0,3 мм. Затем сверху накладывают прокладку из листового свинца. По этой свинцовой прокладке наносят удары киянкой, под действи­ем которых свинец (благодаря своей пластичности) вдавли­вается во все углубления матрицы, точно повторяя ее рель­еф. Таким же образом вдавливается и металлический лист, помещенный между матрицей и свинцовой прокладкой.

После тиснения свинец удаляют и с матрицы снимают басму - тонкий рельеф, очень точно повторяющий все де­тали матрицы.

Рисунок на басме получается более мягким и сглажен­ным, чем на матрице. Чем толще лист, тем больше это расхождение.

В современных условиях вместо листового свинца час­то используют прокладки из твердой резины толщиной 10... 15 мм, а давление на них осуществляют с помощью ручных прессов.

Художественные изделия из металла на ювелирных фабриках и в цехах предприятий, выпускающих подароч­ные изделия, сувениры и др., изготавливают художники и мастера декоративно-прикладного искусства.

Мозаика с металлическим контуром

Особенно выразительно выглядит деревянный мозаичный набор, у которого контуры изображений очерчены блестящими металлическими полосками. Искусство мозаики с металлическим контуром известно давно и в разнообразных формах и видах.

Наиболее простым видом контурного декорирования мозаичных вставок является накладная филигрань (скань).

Термин "филигрань" произошел от двух латинских слов: "филюм" - нить и "гранум" — зерно. Термин "скань" берет свое начало от древнеславянского глагола "съкати" — свивать Контуры из скрученной вдвое проволочки укладывай по всем очертаниям набора и приклеивают нитроцеллюлозным клеем. Чем тоньше по сечению проволока и чем туже она скручена, тем красивее получается изделие.

Проволока может быть медной или латунной. Вполне пригодна проволока от перегоревших трансформаторе Лак, покрывающий проволоку, удаляют отжигом скрученной в моток проволоки в пламени паяльной лампы. Эту работу следует выполнять на улице, так как пары сгоревшего лака имеют сильный запах. После остывания проволоки ее зачищают до блеска шлифовальной шкуркой или отбеливают в 10...15%-ном растворе серне кислоты. Иногда лак, покрывающий проволоку, не удаляют, так как он может придавать филиграни в сочетании с мозаичной поверхностью особую выразительность.

Металлические контуры в накладной филиграни можно закреплять не только приклеиванием к основе. Дополнительный декоративный эффект получается, если филигранные очертания прикреплен к основе маленькими проволочными скобами. Концы проволочных контуров и скобы вколачивают в древесину в заранее проколотые шило отверстия.

После закрепления контуров на деревянной основе  изделие покрывают лаком (обычно матовым), которые окончательно скрепляет накладную филигрань с поверхностью.

Более сложным видом контурного декорирования является закрепление металлического контура путем врезания его в деревянную основу. Такое украшение пред­мета является разновидностью инкрустации.

Декоративные работы такого вида выполняют следую­щим образом. Работу начинают с эскиза изображения, в котором заранее учитывают, ка­кие контурные линии будут очер­чены металлическими полосками.

Мозаичный набор выполняют в технике маркетри. После этого по контурам изображения, а иногда и внутри набора для под­черкивания отдельных деталей, прорезается канавка, в которую вколачивается тонкая полоска металла. Такую полоску шири­ной 2...3 мм отрезают слесарны­ми ножницами от металлическо­го листа.

Полоску помещают в начало прорезанной канавки и легкими ударами молотка вколачивают ее в древесину. Удары по­вторяют, продвигаясь по контуру, до тех пор, пока металлическая полоска не заполнит всю канавку. Полоску не углубляют полностью в канавке. Она должна немного выступать над поверхностью мозаичного набора.

Иногда при вколачивании металлической полоски сминаются острые углы прилегающих участков шпона и втягиваются вслед за металлом. Чтобы исправить дефект, достаточно капнуть на это место водой. После высыхания плоскость набора восстановится.

В наборе могут быть применены точечные металлические элементы. Для этого в древесине шилом прокалывают отверстие, помещают в него кусочек проволоки таки образом, чтобы он возвышался над поверхностью на 1,5...2 мм, и вколачивают его в древесину. Проволоку, так же как и полоску, вбивают в отверстие не до конца.

После того как все металлические элементы закреплены, поверхность набора зачищают мелкой шлифовальной шкуркой и покрывают слоем лака.

Следует помнить, что светлые, сверкающие контуры металла выделяются лучше, если общий тон мозаичного набора будет относительно темным. Металлические полоски и проволока для инкрустации должны быть латунным или бронзовыми. Медь несколько темновата, а «холодный» алюминий не гармонирует с «теплыми» оттенками древесины.