Чеканка

Чеканка- способ художественной обработки металла, при котором на заготовку наносят неглубокий рельеф путем сильного нажатия инструментом, имеющим выступы.

Чеканка может представлять плоскорельефное, рельефное и объемное изображение.

Чеканка была известна еще в древнем Египте, антич­ной Греции и Риме. Высокого совершенства чеканка дос­тигла в древнерусском искусстве XV — XVII вв. В на­стоящее время чеканные панно прочно вошли в оформ­ление интерьеров общественных зданий, станций метро­политена и т.д.

Чеканку производят на листовом металле толщиной 0,3..0,5 мм. Чаще всего используют медные, латунные, алюминиевые листы, а также листы из мягкой отожжен­ной стали. Для некоторых простых декоративных изделий можно применять листовую кровельную сталь (кровельное железо).

В прошлом для чеканки ювелирных изделий и церков­ной утвари применялись драгоценные металлы - золото, серебро и их сплавы.

Основными инструментами для чеканки являются че­каны, которые представляют собой стальные стержни осо­бой формы длиной 120...170 мм.

При работе чекан держат в левой руке тремя пальцами, опираясь безымянным пальцем (мизинец остается свобод­ным). Локоть должен быть на весу, что обеспечивает под­вижность руки. Чеканы держат не строго вертикально, а слегка наклоняют назад, чтобы его рабочая поверхность (бой) была косо приподнята и вследствие этого при ударе молотком постоянно двигалась вперед. В правой руке дер­жат молоточек, которым наносят легкие частые удары по чекану, продвигая его.

При выколотке крупных глубоких рельефов или вырав­нивании фонов применяют деревянные чеканы.

Их изготавливают из твердых пород дерева - граба, бука или дуба. Боевую часть деревянного чекана тщательно вы­равнивают напильником с мел­кой насечкой, а затем обрабаты­вают шлифовальной шкуркой.

Из всех разновидностей плоскорельефной чеканки наи­более выразительная и простая в изготовлении — расходка с опус­канием фона. Выполняется она в несколько этапов.

На первом этапе на листе бумаги выполняют рисунок в натуральную величину, без те­ней с чистыми полями (по 30...40 мм) с каждой стороны для приклейки его на металл.

Второй этап состоит в подготовке металлической пла­стины. Ее вырезают ножницами по металлу с таким расче­том, чтобы на ней свободно размещался весь рисунок и еще кругом оставался небольшой свободный край (поля) шириной 25...40 мм. Эти поля будут нужны, если потребу­ется уточнить рисунок или отогнуть (отбортовать) кромки. За эти поля берутся щипцами при отжиге пластины.

Отрезанную заготовку кладут на правильную плиту и выравнивают легкими ударами киянки. Иногда на лист особенно мягкого металла кладут ровную доску и по ней наносят удары молотком.

На третьем этапе переводят изображение рисунка на металлическую пластину. Для этого ее поверхность с помощью кисти или ватного тампона покрывают акварельными белилами или светлой тушью, в которую добавляю немного столярного клея. После высыхания краски на не кладут копировальную бумагу, а сверху рисунок, края которого приклеивают к металлу или крепят обыкновенными канцелярскими скрепками. Рисунок обводят шарико­вой ручкой со стержнем без пасты. Чтобы готовый рису­нок на металле не стирался при работе, его покрывают нитролаком.

На следующем этапе выполняют расходку рисунка. Для этого листовую заготовку укладывают на лист плотной ре­зины и чеканом-расходником обводят контуры рисунка сплошной линией. Все повороты, изгибы контура прохо­дят с более частыми ударами и большим наклоном чекана внутрь закругления. После расходки рисунок становится хорошо видным и с лицевой, и с обратной сторон.

Пятым этапом является опускание фона вокруг рисунка при помощи чеканов-лощатников. Эту работу можно вы­полнять на металлической плите. Следы лощатника как бы оконтуривают очертания рисунка. Рисунок начинает ясно выступать, несколько возвышаясь над осаженным фоном.

Если рисунок несложный и не требует уточнения (подъе­ма) рельефа, приступают к выравниванию всех участков фона с тем, чтобы они лежали в одной плоскости. Это дос­тигается их простукиванием лощатником по стальной пли­те, особенно около границ выпуклых участков рисунка.

Если предусматривается дальнейшая работа с релье­фом, то прежде, чем к ней приступать, необходимо выпол­нить термическую обработку заготовки. Дело в том, что за время обводки контуров и опускания фона металлическая пластина после множества ударов чеканами нагартовалась, то есть стала хрупкой, потеряла пластичность. Для восста­новления ее пластичности проводят отжиг пластины. При от­жиге меди, латуни, кровельной стали заготовку нагревают (на улице) до темно-красного цвета паяльной лампой или газовой горелкой. Остывшая пластина покры­та темным налетом — окалиной. Для ее удаления металли­ческую поверхность промывают в 10...15%-ных растворах кислот — соляной и серной. Осветленную пластину промывают водой и сушат.

Алюминиевую пластину можно не отжигать.

Следующим этапом (если это предусмотрено рисунком) является подъем рельефа. Рельеф выколачивают чеканом-бобошником с обратной стороны пластины на резиновой подкладке. При этом важно, чтобы металл тянулся эла­стично и не рвался.

Готовое чеканное изделие при необходимости шлифу­ют шкуркой и полируют абразивной пастой ГОИ (выпук­лые участки).

Следующим этапом является цветовая декоративная от­делка (патинирование) изделия. Наиболее удобными явля­ются "нехимические" способы патинирования. Цветные за­щитные пленки на стальных изделиях можно получить при нагреве металла на электроплитке с закрытой спиралью. На диск плитки укладывают массивную (толщиной 5...8 мм) пластину металла, а сверху — готовое изделие-чеканку.

По мере нагревания изделие будет покрываться краси­выми и чистыми цветовыми пленками. Сначала появится светло-желтый цвет (220 °С), затем желтый (230 °С) и т.д.  Цвета переходят один в другой постепенно. На любом оттенке можно остановить­ся, достаточно снять изделие с плитки.

Поверхность чеканной пластины надолго сохраняет блеск, если ее покрыть лаком. Лак наносят кистью ров­ным и тонким слоем.

Готовые чеканные декоративные пластины можно за­крепить на специально подготовленных деревянных под­ложках.

Пропильной металл

Художественная обработка листового металла известна с глубокой древности. Во многих музеях мира сохранились металлические изделия мастеров древнего мира, средневековья. С древнейших времен широко были распространены художественные работы с металлом и на территории нашей страны. Прежде всего следует назвать скифское искусство художественной обработки металла, от носящееся к VII — IV вв. до н.э

 Наиболее простой является техника пропильного металла, (другие названия этого искусства: просечная чеканка, просечное железо). Пропильным металлов в старину обивали деревянные ларцы, шкатулки и сундуки.

Просечным железом украшали свесы кровли, дымники венчающие печные трубы, флюгера, подсвечники и накладки на замочные скважины.

Чтобы повысить выразительность пропильного металла, под него иногда подкладывали цветной тканевый фон чаще всего красный. Иногда этот фон покрывали сверху прозрачными пластинками слюды, на которую уже крепили металлический узор. Такой декор применен, например, русскими мастерами при изготовлении массивных дверей Успенского собора в Ростове Великом.

Для изготовления художественных изделий в технике пропильного металла используют листовую медь, латунь, бронзу, алюминий или стальную жесть.

Работу начинают с правки приготовленной заготовки из листового металла . Затем выполняют разметку рисун­ка. Для этого на заготовку кладут ко­пировальную бумагу, а сверху — рису­нок композиции. Твердым каранда­шом или шариковой авторучкой без пасты рисунок переводят на пластину. Чтобы оставшиеся от копирки следы рисунка не осыпались, их осторожно покрывают прозрачным лаком. Для более надежной разметки полученные линии слегка обводят чертилкой.

При выпиливании замкнутых кон­туров в металле предварительно про­делывают (сверлят) отверстия. Если размеры контуров небольшие, то их опиливают (расширяют) до нужных размеров надфилями. Для выпилива­ния контуров сложной формы и имеющих большую протяженность ис­пользуют слесарный лобзик.

Слесарный лобзик  пред­ставляет собой облегченную ножовку с тонкой пилкой. Зубья лобзиковых пилок направлены к ручке, поэтому пилят лобзиком свер­ху вниз, если пластина лежит горизонтально. Приемы ра­боты этим лобзиком аналогичны приемам работы столяр­ным лобзиком при выпиливании изделий из фанеры). При выпиливании кон­туров в листовом металле также пользуются выпиловочным столиком. Заготовку необходимо придерживать свободной рукой на месте, чтобы она при работе не подскакивала. Следует всегда начинать выпиливать не с внешнего контура, а с внутренних элементов рисунка.

При выпиливании очень тонкого металла, тоньше 1 мм лучше поместить его между двумя фанерками, скрепив  между собой по углам, и выпиливать все вместе.

После того как все контуры выпилены, зачищают (напильниками или надфилями) острые кромки и шлифуют поверхность изделия сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Для получения зеркального блеска поверхность протирают куском войлока или сукна с нанесенной на него абразивной пастой (например, пастой ГОИ).

Шлифованную и полированную поверхность метал можно покрывать стойкими химическими соединениям образующими на металле пленки, окрашенные в различные цвета. Завершают работу лакированием поверхности.

Готовый узор монтируют на изделии (например, шкатулке) мелкими гвоздиками, которые тоже могут служить дополнительными декоративными элементами. Чтобы повысить декоративную выразительность рисунка, под него можно подложить цветной фон.

Басма

Басма (в переводе с тюркского — "отпечаток") — это тонкие листы металла с рельефным рисунком, получен­ным путем выдавливания.

В данном случае рисунок наносят не по частям, как при тиснении по фольге с помощью давилок, а сразу весь целиком.

В древнерусском искусстве техника басмы зароди­лась еще в X - XI веках. Басма применялась для оковки всевозможных изделий: рам для икон, переплетов книг, ларцов, сундуков и т.п. Основу изделия делали из древе­сины и на нее при помощи мелких гвоздей набивали бас­му, сплошь закрывающую столярную конструкцию и пре­вращающую изделие как бы в чеканное.

Для тиснения басмы изготавливают басменную доску (матрицу). Она представляет собой невысокий металличе­ский рельеф с плавными формами без острых краев и вы­ступов. Острые углы нежелательны, так как могут про­рвать тонкий металл заготовки при тиснении. Общая вы­сота рельефа не превышает 1...2 мм.

Матрицы изготавливают литьем из медных сплавов ил из стальных заготовок, на лицевую сторону которых специальными зубилами наносят необходимый рисунок. Несложный рисунок можно нанести на матрицу фрезерованием концевыми фрезами на фрезерном станке. В настоящее время иногда применяют составные матрицы, в которых элементы рисунка в виде полосок металла прикрепляют к плоскому (стальному или алюминиевому) листу за клепками или винтами.

Толщина медных басменных матриц составляет 6... 12мм: Стальные матрицы могут быть и тоньше. Оборотную сторону матрицы делают плоской и ровной.

Процесс тиснения заключается в следующем: на матрицу укладывают тонкий лист из мягкого пластичного метал (меди, алюминия, серебра и др.) толщиной 0,2...0,3 мм. Затем сверху накладывают прокладку из листового свинца. По этой свинцовой прокладке наносят удары киянкой, под действи­ем которых свинец (благодаря своей пластичности) вдавли­вается во все углубления матрицы, точно повторяя ее рель­еф. Таким же образом вдавливается и металлический лист, помещенный между матрицей и свинцовой прокладкой.

После тиснения свинец удаляют и с матрицы снимают басму - тонкий рельеф, очень точно повторяющий все де­тали матрицы.

Рисунок на басме получается более мягким и сглажен­ным, чем на матрице. Чем толще лист, тем больше это расхождение.

В современных условиях вместо листового свинца час­то используют прокладки из твердой резины толщиной 10... 15 мм, а давление на них осуществляют с помощью ручных прессов.

Художественные изделия из металла на ювелирных фабриках и в цехах предприятий, выпускающих подароч­ные изделия, сувениры и др., изготавливают художники и мастера декоративно-прикладного искусства.

Мозаика с металлическим контуром

Особенно выразительно выглядит деревянный мозаичный набор, у которого контуры изображений очерчены блестящими металлическими полосками. Искусство мозаики с металлическим контуром известно давно и в разнообразных формах и видах.

Наиболее простым видом контурного декорирования мозаичных вставок является накладная филигрань (скань).

Термин "филигрань" произошел от двух латинских слов: "филюм" - нить и "гранум" — зерно. Термин "скань" берет свое начало от древнеславянского глагола "съкати" — свивать Контуры из скрученной вдвое проволочки укладывай по всем очертаниям набора и приклеивают нитроцеллюлозным клеем. Чем тоньше по сечению проволока и чем туже она скручена, тем красивее получается изделие.

Проволока может быть медной или латунной. Вполне пригодна проволока от перегоревших трансформаторе Лак, покрывающий проволоку, удаляют отжигом скрученной в моток проволоки в пламени паяльной лампы. Эту работу следует выполнять на улице, так как пары сгоревшего лака имеют сильный запах. После остывания проволоки ее зачищают до блеска шлифовальной шкуркой или отбеливают в 10...15%-ном растворе серне кислоты. Иногда лак, покрывающий проволоку, не удаляют, так как он может придавать филиграни в сочетании с мозаичной поверхностью особую выразительность.

Металлические контуры в накладной филиграни можно закреплять не только приклеиванием к основе. Дополнительный декоративный эффект получается, если филигранные очертания прикреплен к основе маленькими проволочными скобами. Концы проволочных контуров и скобы вколачивают в древесину в заранее проколотые шило отверстия.

После закрепления контуров на деревянной основе  изделие покрывают лаком (обычно матовым), которые окончательно скрепляет накладную филигрань с поверхностью.

Более сложным видом контурного декорирования является закрепление металлического контура путем врезания его в деревянную основу. Такое украшение пред­мета является разновидностью инкрустации.

Декоративные работы такого вида выполняют следую­щим образом. Работу начинают с эскиза изображения, в котором заранее учитывают, ка­кие контурные линии будут очер­чены металлическими полосками.

Мозаичный набор выполняют в технике маркетри. После этого по контурам изображения, а иногда и внутри набора для под­черкивания отдельных деталей, прорезается канавка, в которую вколачивается тонкая полоска металла. Такую полоску шири­ной 2...3 мм отрезают слесарны­ми ножницами от металлическо­го листа.

Полоску помещают в начало прорезанной канавки и легкими ударами молотка вколачивают ее в древесину. Удары по­вторяют, продвигаясь по контуру, до тех пор, пока металлическая полоска не заполнит всю канавку. Полоску не углубляют полностью в канавке. Она должна немного выступать над поверхностью мозаичного набора.

Иногда при вколачивании металлической полоски сминаются острые углы прилегающих участков шпона и втягиваются вслед за металлом. Чтобы исправить дефект, достаточно капнуть на это место водой. После высыхания плоскость набора восстановится.

В наборе могут быть применены точечные металлические элементы. Для этого в древесине шилом прокалывают отверстие, помещают в него кусочек проволоки таки образом, чтобы он возвышался над поверхностью на 1,5...2 мм, и вколачивают его в древесину. Проволоку, так же как и полоску, вбивают в отверстие не до конца.

После того как все металлические элементы закреплены, поверхность набора зачищают мелкой шлифовальной шкуркой и покрывают слоем лака.

Следует помнить, что светлые, сверкающие контуры металла выделяются лучше, если общий тон мозаичного набора будет относительно темным. Металлические полоски и проволока для инкрустации должны быть латунным или бронзовыми. Медь несколько темновата, а «холодный» алюминий не гармонирует с «теплыми» оттенками древесины.

Ажурная скульптура из металла

Проволока является простым и доступным материалом, с помощью которого вы можете изобразить фигурки животных и птиц или оформить предметы быта.

Прежде чем приступать к изготовлению из­делий, на листе бумаги выполняют эскиз будущей ажур­ной скульптуры. Затем подготавливают проволоку и инст­рументы.

Для изготовлений таких скульптур малых форм приме­няют стальную или медную проволоку диаметром 1...3 мм. Можно использовать проволоку в разноцветной пластмас­совой изоляции или покрытую цветной эмалью (желтой, красной, серой и др.). Для работы с проволокой нужны следующие инструменты: молоток, киянка, плоскогубцы, круглогубцы, кусачки, штангенциркуль, линейка, тиски, паяльник.

Правят тонкую проволоку — протягивая между дву­мя деревянными брусками или между вбитыми в дощечку по одной линии гвоздями, а толстую - киянкой на метал­лической плите. Режут тонкую алюминиевую, медную и стальную проволоку кусачками. Толстую или твердую про­волоку разрубают зубилом.

Сгибают проволоку плоскогубцами или с помощью ки­янки в тисках. Если стальная проволока трудно сгибается, ее подвергают отжигу.

Подготовленные куски проволоки соединяют между собой скручиванием или пайкой. Чтобы соединение при скручивании было надежным, делают несколько витков.

Готовое изделие, выполненное из стальной проволоки, окрашивают в нужный цвет. Изделия из медной и алюми­ниевой проволоки обычно не окрашивают. Иногда для большей устойчивости ажурную структуру крепят к осно­ванию, изготовленному из различных материалов (древесины, металла, пластмассы).

Тиснение по фольге

Ручное тиснение по фольге — это получение рельефного изображения на фольге путем продавливания от­дельных участков ее поверхности с помощью простых ин­струментов — давилок.

Для выполнения тиснения по фольге, прежде всего из­готавливают рабочую доску. Размеры доски зависят от раз­меров художественных изделий, которые вы будете изго­тавливать. На одну сторону доски наклеивают кожу или сук­но, а другую тщательно полируют шлифовальной шкуркой.

Инструменты для тиснения по фольге делают следую­щим образом. Для проведения контурных линий использу­ют шило, кончик которого закругляют и полируют Хорошо отполированная рабочая часть шила долж­на оставлять на фольге гладкую канавку без царапин. Для

проведения штриховых линий можно использовать шари­ковую авторучку без пасты.

Давилки разных размеров для выдавливания крупных участков рельефа изготавливают из твердой древесины ду­ба, бука, яблони, клена Деревянные давилки шлифуют и полируют, а рабочие части их натирают парафи­ном или воском, чтобы они хорошо скользили по фольге. Хорошие давилки получаются, если к металлическим стерж­ням приварить шарики от подшипников качения

.

Повторяющийся рельефный орнамент в виде крестика, звездочки, кружочка можно получить с помощью штампиков. Для изготовления штампика на торце деревянного или металлического стержня рисуют нужную фигуру, а за­тем опиливают ее по контуру напильником и надфилями

Для выдавливания сплошных или пунктирных линий используют накатки, состоящие из ручки, стержня и колесика (гладкого или зубчатого) на оси.

Ручное тиснение выполняют на мягкой фольге из лю­бого металла. Часто для этой цели используют алюминие­вую фольгу из-под тюбиков от зубной пасты. Использованные тюбики разрезают ножницами и промывают водой. Сухую фольгу укладывают на гладкую сторону рабочей доски и разглаживают (например, стеклянным пузырь­ком). Эмалевую краску и надписи осторожно счищают шлифовальной шкуркой. Лицевой стороной будущего из­делия служит внутренняя поверхность тюбика.

Рисунок рельефа продумывают заранее и изображают на бумаге. Затем рисунок накладывают на фольгу, а фольгу кладут на сукно рабочей доски. Обведенные шариковой руч­кой контуры рисунка хорошо отпечатываются на фольге.

После этого приступают к тиснению. Вначале обраба­тывают крупные элементы рисунка, а затем переходят к более мелким. Для получения выпуклых элементов берут подходящую по размерам давилку и проводят ею по фоль­ге, постепенно увеличивая нажим. Обычно не стремятся получить очень высокий рельеф, так как фольга может про­рваться. Чтобы выпуклые участки получались с лицевой сто­роны, выдавливание производят с изнанки, а углубленные участки получают обработкой фольги с лицевой стороны.

Работу заканчивают отделкой фона, часто покрывая его множеством углублений в виде точек

Чтобы готовый рельеф случайно не повредить, его ук­репляют. Для этого разводят в воде казеиновый клей, на­сыпают в раствор мел, доводя смесь до густоты сметаны, и добавляют в нее немного олифы или масляной краски. Для приготовления смеси другого состава берут две части парафина и одну часть канифоли и расплавляют их в ме­таллической посуде. Полученной той или другой смесью заливают рельеф с обратной стороны. При застывании смеси рельеф укрепится.